缘起
记忆中，中文海外地理名称中有两处翻译，最雅，最美，也最具诗意。它的汉语发声与原文读音，也最贴近。这两处：一处是爱琴海，一处是翡冷翠。后者出自整整一百年前（1925年），大诗人徐志摩的名篇《翡冷翠山居闲话》。可惜多年来，这个译名已被国人弃之不用。而前者更早，见于光绪二十三年（1893年），由杞庐主人编，点石斋石印的《时务通考》一书中。原译者已不可考，一说出自无名传教士之手。但此译名，百余年来，沿用至今。
十六年前，我去过意大利。当时是孩子带我和老伴，前往欧洲数国自驾游，其中意大利是那次旅行的重头。我们游历了罗马、米兰、比萨、庞贝、威尼斯，和翡冷翠（即今佛罗伦萨）…，参观了众多的教堂，故居，街市，山川，博物馆和葡萄酒庄园。
惟其如此，我们这次欧洲旅行，决定以罗马为起点，前往“一生必去的地方”===美丽的爱琴海，去它沿岸的希腊与土耳其，吊古寻幽。对我而言，更是一次晚年的寻真，寻善，寻美之游。
一，石之归，斯通
爱琴海是欧洲与亚洲之间的一个狭长的陆缘海，位于巴尔干半岛与小亚细亚之间。它南接地中海，北经达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，与黑海相连。整个海域为希腊和土耳其两国所环抱。
我们乘坐的邮轮，前晚从希腊克里特岛西北部的苏达港启航，横渡爱琴海，穿过两条土耳其海峡，行驶经日，到达伊斯坦布尔时，已是当地早晨6点。
这是此次行程第二阶段的开始，也是一路大晴天后的，我们遇到的第一个乌云密布的阴天。登岸不久，我亲眼目睹发生在托普卡帕宫前的一件事，感到神奇，也因此给了我此次旅行一种莫名的感悟。
托普卡帕宫建筑在伊斯坦布尔近海山岗的最高处，从那里可以俯瞰博斯普鲁斯海峡。从邮轮码头到山岗脚下，我们步行三百余米，再乘有轨电车4站，途经伊斯卡大道，方可抵达。这一带是伊市最繁华的地段，街上人潮涌动，车水马龙。
伊斯坦布尔是土耳其最大的城市。也是欧洲人口最多的城市之一，其常驻人口超过一千六百万。它又是世界上著名的旅游中心。粗略估计，从海港到皇宫及周边几个著名景点的流动人口，在百万人数以上。
我们到达山脚，在皇宫前的一个旅游门票领取处，发现一对亚裔中年夫妻，正焦急地与旅游门店的工作人员及周边店主们交谈。这对亚裔夫妻面熟，上前打听，原来是我们同一邮轮上的乘客。他们八九岁的儿子，几分钟前在此走散，现已不见踪影。当时孩子父亲在旅游门店内排队领取门票。孩子母亲在隔壁纪念品店里浏览，孩子则站在门前，以后随着人流而去，不知所踪。
周边的店主们纷纷上前安慰，说这里的治安一向良好，从未听说过儿童拐卖事件。当地治安管理负责人===个没穿警服的中年人，类似国内的辅警===也来劝这对亚裔夫妻不要着急，表示会立即联系相关部门，调取街头录像资料查找。同时建议这对夫妻及时报警。
那母亲说，会不会随着参观皇宫的人群走进皇宫去了呢？
孩子父亲报警后，立刻进宫寻找。我在一旁安慰孩子妈妈说，如果孩子真进了皇宫，会很安全，那里是封闭空间，又有全方位监控，孩子进去后丢不了。
然而孩子父亲进宫后并未发现踪迹。皇宫外驻扎的贝西克塔斯警方，也没有任何失踪报告。
一刻钟不到，治安负责人带回录像资料。孩子妈妈看后，却更加担忧了。
录像中，孩子随下山的人流，朝与皇宫的相反方向走去，在约六十米外，山脚最繁华的街口处右转，向海湾方向的大道而去，从此在画面中消失。
孩子妈妈已打算放弃此次旅游，留在伊市专心寻找了。此时，周边的土耳其人不再多言，开始默默地为孩子祈祷。孩子父母也低头祷告。他们信仰不同，却有相同的心愿，都期盼孩子及早平安归来。
一个小时后，警方传来好消息，孩子找到了。
原来孩子下山右转后，随人流独自走向海边，步行近1公里，在法蒂赫区靠近海湾的一家餐厅门口停下。这家名为ESMER CHEF的餐厅，上午十点刚刚开门，老板和厨师站在门口迎客，忽然发现一个东亚面孔的孩子徘徊街头，周边没有一个东亚裔成人。于是将他引入店内，奉茶点心，轻声询问，确认孩子与大人走散后，立即报警。
ESMER CHEF餐厅
两边警方分属不同辖区，却信息共享。这边的警方马上通知家长，孩子父母闻讯后欣喜若狂。周边的店主也纷纷祝贺。尤其是看到妈妈手机中孩子清秀俊美的面孔时，更觉得这次失而复归，乃上天的恩典。
我在一旁得知，孩子名叫斯通，即英文STONE之音译。顿时心有所悟：在伊斯坦布尔，即从前东罗马帝国都邑君士坦丁堡，皇宫脚下的土地，从雅典，到罗马，再到拜占庭，两千多年以来，宫廷内外，历经尔虞我诈与刀光剑影。而普通民众，犹如这片大地上的石，善良、纯净、坚韧、持恒，默默无闻。这给了我一个启示，我想寻找爱琴的石头，从中读取藏于文明深处的光与力量。
二，石之韵：帕特农神庙
帕特农神庙一
在中文语境中，琴有其独特的精神内涵及高远意象。爱琴海，乃Aegesn Sea之音译，来源于美丽的希腊神话。传说雅典国王埃勾斯（Aegeus，又译爱琴斯），其子忒修斯为挽救雅典困境，乘船前往克里特岛，挑战弥诺斯王。行前，父子有约，归来之际，成功则换成白帆，失败仍延用黑帆。忒修斯在克里特岛成功逃出迷宫，返回途中，因疲惫而忘记更换船帆。其父误以为痛失爱子，投此海自尽而命名。
我们踏上希腊国土，第一时间来到帕特农神庙，瞬间即被那建筑雄阔壮美的画面所震撼。不知什么原因，我的第一联想，竟然是中文中的意象，琴。
帕特农神庙始建于公元前447年，即希波战争结束的前2年（公元前449年）。那场历经五十年的战火中，以古希腊城邦联军对抗波斯帝国入侵，并取得胜利的马拉松战役最为著名。在整个战争即将以希腊的胜利结束之际，由当时雅典政治家伯里克利确定修建，历经12年建成，用于奉祭雅典的城市守护神雅典娜·帕特农，以保护希腊文化及其生活方式。同时将希波战争中身为凡人的雅典人绘刻在屋顶，与众神同在，彰显正义战胜不义，文明战败野蛮，秩序优于混乱的希腊精神。
整个建筑由菲狄亚斯设计并监督，建筑师则由伊克蒂诺斯和卡利克拉提斯担任。神庙坐西向东，地基大小约70*31米，内殿29.8*19.2米，由46根多立克柱（Doric Order）所环绕。其中，长边方向，每边17根。短边方向，每边8根（笔者注：其柱在四角顶点处，长短边共用。）殿内曾有一尊巨大的雅典娜香木雕塑，由菲狄亚斯亲自创作。随着爱琴海周边各个不同部落、城邦、国家及宗教信众之间不停地发生战争，帕特农神庙未能幸免，屡遭灾难。公元5世纪，神庙被改造成基督教堂，大量浮雕及神像被移除或毁坏。1460年，奥斯曼土耳其帝国占领希腊后，又将其改成清真寺。最近的一次毁坏，发生在1687年，土耳其军将神庙用作军火库，并在一次战火爆炸中严重损坏，唯有近3000年来，由多立克柱构成的神殿框架，屹立至今，并在世界建筑史上，成为难以逾越的顶峰之作。
我们是世界各地到此一游者中，少数幸运者之一。我们到达时，万里晴空，没有一丝云彩。更让人兴奋的是，一个星期前，神庙外立面修复的脚手架刚刚撤除，据说这是200年来的首次，这让我们可以近距离地观赏帕特农神庙及其多立克柱的神奇与韵律。
在帕特农神庙始建之前的48年，希腊一位伟大的思想家、哲学家、数学家及音乐理论家毕达哥拉斯去世。这位思想家一向认为，数学与音乐，还有哲学，有其神秘的内在联系。用毕氏的话说，“数学可以解释这世界的一切。”我不知道，毕达哥拉斯对菲狄亚斯的建筑思想有无影响？但这是我看到帕特农神庙时，联想到琴的原因，不仅仅是多立克柱外形酷似琴中的弦，尤像西方乐器中竖琴的弦。
帕特农神庙整体建筑的比例，如正面的高度和宽度，以及希腊众多的人体雕像比例，包括神庙边，另一座建筑上残存的浮雕人像，全都隐藏有黄金分割比例。这一比例的最早发现，正是始于毕达哥拉斯学派。其数学表达，一、二百年后，由希腊伟大的数学家欧多克索斯及欧几里得，相继接力完成-。而“黄金分割”这一命名，则在近2000年后，由文艺复兴时期三杰之一的达芬奇，首次命名。【1】
不仅如此，建筑师们在立柱的设计上也是匠心独运。一则，所有立柱并非完全垂直，而是略微向神庙内倾斜；同时，柱身直径由底部向上，也略略逐渐缩小。二则，基石略微向上突起，檐部也细微调整，使并非直线的立柱，看起来却更像直线，避免后者造成的视感生硬。再者，立柱的直径与间距，也有合适的比例。
所有这一切，都是为了避免视觉误差带来的不良观赏效果，以使整个神庙，从任何一个角度看去，都显得庄重、肃穆与和谐。
始于19世纪，跨越近2百年，到1975年正式确定的帕特农神庙修复计划，得到欧盟的财政支持。同时，专家学者们一致认为，恢复以现存多立克柱为框架的整体结构，展现2500多年以来，历经摧残，仍屹立至今的雄伟废墟。而不是依照原貌，从里到外，重新建设。
在修复过程中，考古学者，文化学者，建筑专家，工程专家，无一不对古希腊人精湛高超的技术与工艺所折服。
例如，神庙的柱高约10.43米。底部直径约1.9米，顶部直径约1.5米，由10-12块，0.85-1.0米白色鼓状圆盘大理石堆垒而成。它们之间以木销或金属榫相连。其打磨后的盘状石直径和高度尺寸，误差在1毫米以内。而大殿石块拼接的精度更为精确，在1/20毫米之内，相当于一根头发丝的直径。
专家们在考古挖掘中，找到了古希腊人施工特有的“圆规”及打磨工具，并仿制用以修复施工，达到完美的复原。
面对雄伟壮阔的神庙，琴弦一般竖立，神韵一般嵌入其中的多力克柱，一位参与修复工作的专家曾感叹，整个建筑犹如交响乐一样完美。这句话，引起无数参观者共鸣，但同时也让我产生一个问题，多力克柱是帕特农神庙独有的吗？还有没有其他的柱式？
注：【1】现在的学界普遍认为，帕特农神庙正面不是“黄金分割”比例，人物雕像则是。
帕特农神庙二
三、石之尊：托普卡帕宫
托普卡帕宫 一我们从“帝国门”步入托普卡帕宫，高墙后的第一庭院古树成荫，草地柔软，鹞子低飞，宽阔而宁静。风从马尔马拉海吹来，带着咸湿的味道，脚下的石块因岁月磨损而泛出光泽，仿佛每一步都踏在历史的背脊上。昔日，这里是宫殿的外庭，卫兵列队，使节候立、等待苏丹的召见。如今只剩被时间磨亮的石和游客的脚步。阳光从树影间隙中洒落，像一层薄霭，覆盖着这里五百多年来的沧桑。托普卡帕宫始建于1459年，历时近二十年，于1478年完工。征服者穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡后，用拜占庭废墟的石料筑起了这座新都的心脏。那些石块曾支撑罗马的穹顶，如今化作奥斯曼的宫墙。帝国的诞生，仿佛一次石的转生。旧的信仰被拆解，新的秩序由此建立。穿过第二道中门，来到第二庭院，前方的御前厅宽阔宁静。这里是奥斯曼帝国处理政务的中心，几百年来，苏丹在此召见大臣，议定国事。它的左侧是御膳房，十余座高耸的烟筒直指天空。昔日，这里曾为数千大臣和侍从备餐。如今香料，米脂，石磨，铜锅，静卧于展厅之中，只余昔日炊烟的幻影。右侧的武器库陈列着帝国的刀剑与弓弩，无声中仍闪现冷光。第三庭院是苏丹的寝宫与珍宝馆所在。门廊金光闪烁，阿拉伯经文镶嵌于门楣。拱廊与大理石柱上都有细密的雕刻。珍宝馆中陈列着奥斯曼的荣耀：镶嵌宝石的匕首，祖母绿王冠，钻石吊灯，数不胜数。其中，尤以镇馆之宝，那颗八十六克拉的大钻石，“勺匠之钻”，最为耀眼。它的来历众说纷纭，有人说出自一个贫民的拾得，有人说曾属于欧洲某个王后。无论传说真假，如今被镶嵌在曾经的权力中心，被凝视，被守护，被赋予各种意义。光从柜顶板照下，折射在钻石的棱面上，闪出深蓝的火。穿过回廊，来到第四庭院，豁然开朗。这里是苏丹的私家花园。凉亭与花台点缀其间。面对大海的露台上，建有餐厅与浴室，餐厅穹顶镶嵌金色花纹，墙壁铺以蓝白相间的伊兹尼克瓷砖。最深处，是苏丹的祈祷室。烛光昏黄，诵声低回。柜中珍藏着传说中先知穆罕默德的圣袍、宝剑与书信。我在后宫的走廊间缓缓前行。空气中弥漫着奢靡的余味。青釉瓷砖铺满墙壁，花纹细腻而冷艳。这里曾是苏丹与王妃、宫女的世界。那一扇扇雕花的门，通往幽深的庭院。曾经的笑声、嫉妒与泪水，都被石头吞没。若静听，似乎仍能听到轻轻的脚步声，从时间深处传来。登上露台，伊斯坦布尔在脚下铺展。阳光洒落在宫墙之上，蓝、绿、金三色交织，石壁泛出柔和光泽。依栏远望，金角湾、马尔马尼海与博斯普鲁斯海峡在此汇合，水天相融，对岸的陆地淡成一抹灰蓝。托普卡帕宫立于交汇之巅，俯瞰两洲，凝视海洋---它是帝国的隐喻，西望希腊的理性，东望波斯的神秘。
此刻，托普卡帕宫不再只是历史的遗迹，而是一位垂暮的帝王，静静地注视着自己的往昔。拜占庭的石料融入奥斯曼的宫墙，使石头本身成为历史的叙事者，在岁月深处低声讲述权力与信仰的更迭。我看着那光，想到另一种石，帕特农神庙阳光下的白石。托普卡帕宫的石守护权力，帕特农的石支撑信仰。离开皇宫，回首再望，灰墙与釉瓦在阳光下闪烁，温润而厚重。前方的圆顶在光影中浮现，那是索菲亚大教堂。另一种石的精神正在升起，而皇宫之石的尊贵与骄横，至此归于沉默。
王宫镇馆之宝，八十六克拉“勺匠之钻”。
